Meccano Créations

Un souci m'a été signalé sur l'entrainement de rotation de la flèche : le pignon 167c saute, la tringle de commande "vrille" . Il me semblait qu'on avait déjà discuté  de ce problème : le maintien de la tringle coté plateau est fait par une pièce trop flexible dans le pas à pas, placée trop loin du pignon. La seule solution qui m'a semblé résoudre le problème, c'est un support bien rigide, renforcé par une cornière, mais en faisant attention à laisser un peu de jeu entre le pignon et la couronne, à réduire les frottements des roulettes (huiler les axes) et vérifier que l'ensemble tourne bien sans trop d'effort .




 

En ce qui me concerne, je lai fixée complètement différemment (photo dans le topic modifications 1, 2, 3 et 4)

jpbou a écrit : ↑

23 juin 2021, 20:53

Un souci m'a été signalé sur l'entrainement de rotation de la flèche : le pignon 167c saute, la tringle de commande "vrille" . Il me semblait qu'on avait déjà discuté  de ce problème : le maintien de la tringle coté plateau est fait par une pièce trop flexible dans le pas à pas, placée trop loin du pignon

Merci à Camille et JPbou, pour ces infos. J'ai failli y perdre les nerfs. Effectivement le mouvement de la flèche demande un gros effort au démarrage d'où les problèmes cités par J P. Si tu veux bien, Camille me donner les références de tes modifs ou remettre la photo.

schemitt a écrit : ↑

24 juin 2021, 07:41

jpbou a écrit : ↑

23 juin 2021, 20:53

Un souci m'a été signalé sur l'entrainement de rotation de la flèche : le pignon 167c saute, la tringle de commande "vrille" . Il me semblait qu'on avait déjà discuté  de ce problème : le maintien de la tringle coté plateau est fait par une pièce trop flexible dans le pas à pas, placée trop loin du pignon

Merci à Camille et JPbou, pour ces infos. J'ai failli y perdre les nerfs. Effectivement le mouvement de la flèche demande un gros effort au démarrage d'où les problèmes cités par J P. Si tu veux bien, Camille me donner les références de tes modifs ou remettre la photo.

La photo est de travers, désolé. Je fais ça depuis un smartphone, et n'ai pas toutes les fonctionnalités d'un ordi...

En fait, l'idée de ma modif repose sur le fait de faire passer le pignon par une longue tringle qui soit elle même fixée en plusieurs points. De la sorte, cela diminue très fortement le jeu possible au démarrage...

Bonjour Camille
Je me suis permis de remettre ta photo à l'endroit.

Merci Philippe, c'est très gentil !! Désolé pour le dérangement...

jpbou a écrit : ↑

23 juin 2021, 20:53

La seule solution qui m'a semblé résoudre le problème, c'est un support bien rigide, renforcé par une cornière, mais en faisant attention à laisser un peu de jeu entre le pignon et la couronne, à réduire les frottements des roulettes (huiler les axes) et vérifier que l'ensemble tourne bien sans trop d'effort

OK JP, j'ai fait tout cela et ça tourne !  Et encore un peu de graisse pour la route. Lentement certes mais ça tourne. Il est vrai que c'est à mon avis le mouvement qui demande le plus de puissance. Sur ta photo je ne comprends pas bien l'utilité de la tringle retenue par deux bandes non loin de la roue 167 qui engraine un peu plus loin à gauche.

schemitt a écrit : ↑

24 juin 2021, 18:19

jpbou a écrit : ↑

23 juin 2021, 20:53

La seule solution qui m'a semblé résoudre le problème, c'est un support bien rigide, renforcé par une cornière, mais en faisant attention à laisser un peu de jeu entre le pignon et la couronne, à réduire les frottements des roulettes (huiler les axes) et vérifier que l'ensemble tourne bien sans trop d'effort

OK JP, j'ai fait tout cela et ça tourne !  Et encore un peu de graisse pour la route. Lentement certes mais ça tourne. Il est vrai que c'est à mon avis le mouvement qui demande le plus de puissance. Sur ta photo je ne comprends pas bien l'utilité de la tringle retenue par deux bandes non loin de la roue 167 qui engraine un peu plus loin à gauche.

Je pense que c'est pour éviter le basculement de la partie supérieure, et il me semble qu'on peut faire pivoter cette pièce pour séparer les 2 parties.
 

Pour répondre à schemitt, ce qui se trouve à coté du pignon ne sert qu'à empêcher le basculement de la flèche quand on enlève le contrepoids : en effet il faut 2 mains pour extraire ce contrepoids et alors plus rien ne retient la flèche ! le petit système est libre en rotation ; quand on à enlevé le contrepoids, après avoir placé ce "verrou" comme sur la photo, on peut alors retenir la flèche d'une main, tourner le verrou et soulever la flèche à 2 mains ....

Merci pour ces différente réponses, le sujet est clos.  Il faudrait un nouveau sujet genre "Comment font ceux qui n'ont pas fait de Meccano et qui n'ont pas l'appui du Forum"
Réponse, ils abandonnent

Je trouve que c'est pessimiste ! comment comprendre " ceux qui n'ont pas l'appui du forum " ? Le Meccano, comme l'électronique, l'informatique, la musique, etc... , c'est un apprentissage, plutôt lent, qui demande de la patience, de l'effort personnel, de la réflexion, un peu de modestie : les 2 ans et demi de construction de la grue ont laissé un peu de temps pour s'entraîner et acquérir des compétences, non ?  Abandonner serait l'aveu d'un échec personnel   

le sujet n'est pas clos , je vais bientot m'y mettre dans cet entrainement en rotation avec cles clés plates et six-pans bien affutées, et ça va etre encore  trés different ! l'idée du verrou est excellente , le forum est un gros plus comme les clubs Meccano quand j'ai débuté , et les absents ont toujours tort , ne l'oublions pas...

Hello ami J P :

1- "Ceux qui n'ont pas l'appui du Forum" Je pensais aux personnes qui ne le connaissent pas, qui n'ont pas internet par exemple et qui ne peuvent donc pas s'appuyer sur nos idées collectives. C'est du bon sens il me semble. Je suis Meccano depuis toujours et j'ai eu des doutes sur ce montage.
2- Je connais des personnes qui ont abandonné le montage de la grue d'autres ont essayé de revendre leurs pièces.
3- Sans les différentes modifications que le Forum a décrit, et bien on n'y arrive pas. Pense juste à la rotation de la flèche qui nous a occupé dans ce post.
4-Je suis quelqu'un de pessimiste. " Les optimistes c'est des inconscients" Dixit à peu de chose près de Hubert Rives.

Schemitt, tu as raison pour les doutes sur le montage : j'ai déjà remarqué (et je crois que je l'avais dit) que certains montages indiqués dans les pas à pas ne sont possibles que sous VirtualMec, qui ne se gène pas avec les pièces qui se rentrent dedans, comme par exemple le montage de la vis sans fin de commande de déplacement de la grue . Je me suis demandé si tout le montage avait été validé par une maquette en suivant le pas à pas ?
Se lancer dans cette construction m'a semblé un acte volontaire, mais couteux et réfléchi; je ne comprends pas qu'on puisse abandonner comme ça, d'un coup, sans chercher de l'aide.
Pour moi, un pessimiste c'est quelqu'un qui doute, mais le doute est constructif ; un optimiste c'est quelqu'un qui ne doute pas qu'il arrivera à surmonter toutes les difficultés . 

JP c'est tout à fait exact, je suis d'accord avec toi !
Le pire j'ai aussi eu des difficultés pour faire avancer la grue sur mes rails. Toujours trop de forces en jeu, à se demander s'il ne faut pas graisser "Violemment" . Car mes essais à blanc tournent rond et sans frottement.

A cause du poids, il y a des efforts sur les axes de toutes les roues et ça crée des frottements au niveau des paliers ; il peut y avoir des frottements dans l'ensemble des tringles et pignons qui descendent depuis l'axe central jusqu'aux roues.
Voici un bon test pour savoir si le roulement se fera sans trop d'effort :
- la grue complète est posée sur ses rails (une surface plane et horizontale sous les rails, bien sûr)
- l'un des pignons coniques (au dessus de la flèche) qui renvoie le mouvement vers le bas est desserré (on est alors en roue libre)
- si on pousse doucement à la main la base de la grue, tout l'ensemble des tringles et pignons doit tourner sans bloquer

Si ça coince, il faut huiler tous les axes, et peut être revoir les alignements ......

À mon sens, la meilleure solution pour que ça fonctionne reste la simplicité. Supprimer le plus d'engrenages et de transmissions possibles afin de réduire les zones de frottement au maximum....

zut , j'achete du Meccano pour mettre des engrenages partout et tu veut me rendre logique et efficace !

Bonjour tout le monde !
Je m'étonne de lire qu'il faut graisser les rails. Le "chemin de fer" est justement un roulement sans frottement, ce qui le rend économique. Mais il y a une contrepartie, c'est qu'au démarrage les roues patinent et rien ne bouge! Pour cette raison les locos ont un dispositif appelé "sablière" (et non "sableuse" comme je l'ai d'abord écrit) qui au démarrage injecte entre les roues et les rails du sable très fin qui permet aux roues d'accrocher le rail, une fois lancé on retrouve l'intérêt du roulement acier sur acier. Ma grue patine, je vais donc faire les modifications suivantes : enlever toute la peinture sur les bords des cornières qui servent de rails et sur les roues des bogies moteurs et les rendre rugueux (papier de verre et lime). J'espère que ça va marcher...
patouminou (cheminot en retraite)

tu ne ferra qu'abimer ta grue sans garantie de solution...

Bonsoir Patouminou, je n'ai pas vu que quelqu'un suggérait de graisser les rails (?) pour résoudre le problème de la résistance au roulement , ou alors j'ai sauté un épisode ? Et attention : le graissage de rails ça existe/existait bien ; comme ancien cheminot, tu le sais, il existait (ou peut être existe-t-il encore) des trains graisseurs dont le but était de réduire le bruit et l'usure des rails en courbes serrées en déposant un peu de graisse dans les endroits critiques....avec les voies TGV, il ne doit pas y avoir ce problème !

Exact pour le graissage qui permet de s'inscrire dans une courbe serrée, mais cela concerne les boudins de roue qui guident le train dans les appareils de voie. En alignement les boudins ne touchent pas les rails, c'est la conicité des roues et l'inclinaison des plans de roulement qui permettent la stabilité du train.
Je me suis peut-être trompé d'endroit pour ces remarques, il y a en tout cas un vrai problème d'adhérence quand la grue se déplace. C'est dû au contact fer/fer, la solution pour démarrer une loco est la sablière, sinon pour la grue je pense qu'en rendant les rails et les roues motrices un peu plus rugueux ça devrait moins patiner. En tout cas c'est ce que je veux essayer.
p.

Le coefficient d'adhérence peinture sur peinture n'est pas terrible ! avec 50% de la masse reposant sur des roues motrices, ça ne devrait pas poser problème mais effectivement j'ai trouvé que ce n'est terrible. Perso je suis en train de changer les bogies par des versions à 4 essieux inspirés par une version plus ancienne de la grue.

 

Et en mettant des bandages caoutchouc?

En fait il faut faire des essais. J'ai constaté ce patinage dès les premiers essais de roulement en faisant tourner à la main l'axe' vertical. Il faut que je résolve le problème avant de monter tout le reste de la grue. Avez-vous des solutions ? D'avance merci !
Mais peut-être que ce serait mieux de placer cette discussion dans son propre chapitre "Problème du Patinage des Roues sur les Rails" ? Je me suis trompé en la plaçant ici. Désolé...
p.

Mais non, pas d'erreur : c'est le même problème dans les 2 cas : frottements, résistance à l'avancement, la mécanique se venge !
(j'ai oublié patinage ...)

Patouminou,
Une fois que tu auras mis en place le reste de la grue, avec le poids, ça ne patinera plus.
Par contre une fois tout monté, tu as intérêt à desserrer la tringle entre les 2 accouplements à cardans sur les 4 boggies, que tout se place correctement avant de resserrer.

OK on verra ça ! Merci Fred !
p.

Bonjour tout le monde , j'ai fini la gue depuis pas mal de temps et fonctionne impec et je reviens sur le forum de temps en temps ou de bonnes solutions de chacun de vous ont permis d'améliorer le montage ou tel ou tel souci que je lis encore avec plaisir, pour le graissage des rails les locomotives pas toutes de la même série sont équipées de graisseurs de rail situes sur les bogies entre les essieux moteurs le dispositif se met en marche uniquement dans les courbes  afin  de graisser l'intérieur du rail extérieur de la courbe ou les boudins des roues viennent s'appuyer, afin de diminuer l'usure ainsi que les couinements, pour la grue je suis surpris de lire quelle patine avec le poids quelle représente et doit rouler je suppose sur le montage initial du pas a pas qui j'avoue a une faible épaisseur par rapport a un vrai rail plus large dont la mienne possède. Si c'est pas le cas une vérification des essieux sera nécessaire pour s'assurer qu'ils tournent bien en parlant de bogies porteurs ainsi que l'alignement et la portée de l'ensemble sur la voie de chaque cote, les bogies moteurs ne doivent pas forcer en ajustant les engrenages pile poil ainsi que le montage des roues au tout début des pas a pas, des voiles sont a proscrire en les ajustant pour que le flasque colle bien a la roue a barillet et un léger graissage des axes sera le bienvenu .

jb a+

Si on regarde de près le contact des roues d'une locomotive sur les rails, on s'aperçoit que la surface de contact roue/rail est de l'ordre de celle d'un ongle humain . En proportion, la surface de contact des rails de la grue est semblable à celle de nos trains et ce qui peut créer un problème, c'est que le contact n'est pas toujours métal/métal, parce que s'y trouve par exemple de la peinture ou du gras, ou bien des feuilles à l'automne sur le réseau ferré (c'est une vrai nuisance dans certaines régions boisées) . Il n'est peut être pas nécessaire de prévoir un train balayeur dans notre cas .... ... mais peut être aussi vérifier l'horizontalité de la voie  ?

Je ne suis pas encore rendu à cette étape, mais j'ai un peu réfléchi sur cet "engin" qui sert à construire des jetées. La grue est avancée au bout de la jetée. Les blocs de béton sont amenés entre les jambes de la grue par une voie ferrée, que certains membres bien fournis en Meccano pourraient construire, puis ils sont saisis par le système complexe de palans. La pose d'une longueur de jetée se fait en exploitant la longueur de la flèche et la largeur est obtenue en pivotant légèrement vers la droite ou la gauche la flèche ce qui permet de juxtaposer les blocs. Quand on ne peut plus aller plus loin, on termine le dessus de la jetée, on prolonge les voies ferrées de la grue et du train approvisionneur, et on recommence.
Ce n'est pas comme une grue du bâtiment qui pivote pour prendre sa charge et repivote pour la déposer. Ici l'oscillation de la grue sert à construire une jetée large de quelques blocs préfabriqués. Ce n'est pas grave si elle est très lente. C'est vrai aussi pour la translation qui ne se fait que par longueurs limitées.
C'étaient quelques réflexions que m'inspire cet engin. Bonne journée.
patouminou

"Les blocs de béton sont amenés entre les jambes de la grue par une voie ferrée "

Effectivement si on veut un modèle réaliste, il faut considérer son utilisation finalement restreinte à une application précise: construire une digue de blocks de béton. Ce n'est pas une grue de chantier ou de port.
On comprend ainsi beaucoup mieux la conception de la flèche en deux parties pour laisser l'entrejambe du socle libre et le passage du palan. Sur une grue de chantier le chariot est suspendu sous la flèche qui est donc étroite et non pas large comme celle-ci.
Enfin ces mouvements peuvent être commandés de l'arrière, compte-tenu de leurs faibles amplitudes, sinon le fil d'alimentation s'enroule autour du socle...
Qui nous fera une jolie petite vidéo?
Pour moi j'en suis toujours aux réglages de la rotation et du roulement mais aussi aux rails que j'ai construit en pièces Hachette (récupération des pièces d'un socle).
A suivre
yvespetit86